우리는 우리 손으로 다차를 만듭니다. 가든 하우스: 디자인, 도구 및 재료 선택(사진 120장). 거품 블록으로 만든 시골집 : 여름에 집을 짓다

많은 도시 거주자들의 꿈은 도시의 번잡함에서 벗어나 더위를 피하고, 뜨거운 아스팔트 대신 땅의 쾌적하고 상쾌함을 느낄 수 있는 도시 외곽의 아름다운 작은 집입니다. 하지만 모든 사람의 꿈이 실현되는 것은 아니며, 시골집은 복잡하고, 비용이 많이 들고, 시간이 많이 걸리는 것 같습니다. 사실, 자신의 손으로 시골집을 짓는 것은 아주 간단합니다.

공간을 계획하다

미래의 시골집 위치를 선택하는 것은 공간이 많지 않기 때문에 성급한 결정을 내릴 때가 아닙니다. 사려 깊고 유능한 계획은 모든 토지를 최대한 효율적으로 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 이것이 귀하의 토지이더라도 최소한의 거리를 유지하면서 여러 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.

거리에서 – 5m
통로에서 – 3m
인근 지역에서 - 3m

우리는 면적이 낮은 옵션을 고려하지 않습니다. 거기에 물이 쌓일 것입니다. 최적으로 현장에서 가장 높은 곳은 북쪽(북서쪽) 부분입니다.

작은 시골집 프로젝트

시골집의 전형적인 디자인을 고려하면 가장 좋아하는 건물은 다락방이 있는 단층 건물이라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이것은 시골집에 대한 오랜 테스트를 거친 옵션이지만 다락방에 장비 및 가정 용품을 보관할 수 있으므로 유틸리티 장치가 없어도 됩니다.

집에 테라스를 추가할 수 있습니다. 여름에는 식당으로 사용할 수 있습니다. 2층짜리 시골집실제로 "깨끗한" 2층을 건설하지 않고 대신 배치하여 얻은 경우가 많습니다. 애틱. 그런 다음 1층에는 주방과 거실을 계획하고 2층에는 소유자의 개인 공간(침실)을 계획할 수 있습니다.

조언! 난방 시스템 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 심지어 고전적인 난방 시스템(보일러, 파이프 및 라디에이터)은 전체 예산의 15~20%를 차지합니다. 자신의 손으로 작은 시골집을 짓고 "계절"(늦봄 - 초가을)에만 살 계획이라면 악천후에 난방을 위해 전기 또는 적외선 히터를 사용할 수 있습니다.

조립식 시골집은 매우 인기를 얻고 있습니다. 소박하고 겉으로는 단조로운 평행 육면체 지붕우리는 건축학적 측면에서 흥미로운 건물을 개선된 레이아웃, 1층 또는 2층으로 교체했습니다.

당신은 일종의 건축 키트를 구입하고 있는데, 그러한 시골집은 건축에 대한 기본 지식만 있으면 쉽게 지을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 전기 배선, 환기, 에어컨, 배관 등 모든 시스템이 이미 포함되어 있다는 것입니다. 이것은 초보자가 자신의 손으로 시골집을 짓기로 결정할 때 저지르는 많은 실수를 피하는 데 도움이 될 것입니다.

조립식 컨트리 하우스는 가족이나 친구와 함께하는 긴 휴가를 위해 설계되었으며 면적이 더 크고 1층 또는 2층일 수 있으며 레이아웃이 개선되었습니다. 이러한 집에는 기술실, 주방, 휴게실, 욕실이 갖추어져 있으며 난방, 환기, 에어컨 시스템이 갖추어져 있으며 전기가 공급됩니다.

집에는 온수기, 싱크대, 조리대, 걸이 선반, 샤워실, 필요한 배관. 이러한 시골집을 설치한 후에는 추가 수리 작업이 필요하지 않으며 완전히 사용할 수 있습니다.

기초 놓기

기초 유형의 선택은 집을 지을 재료의 선택 및 층수와 직접적인 관련이 있습니다. 라이트하우스(~ 둥근 나무, 목재, 프레임 하우스모듈식)은 기둥형 또는 나사형 기초 위에 세워질 수 있습니다. 무거운(벽돌, 폭기 콘크리트, 석재, 콘크리트 블록) 및 2층 주택은 스트립 기초를 놓아야 합니다(옵션 - 조립식, 강화된 기초) 콘크리트 블록) 전체 둘레와 집의 내 하중 벽 아래.

토양 동결의 깊이를 아는 것이 중요합니다. 지하수가 놓여있는 수준을 고려하여 기초를 이 수준 아래에 놓아야 합니다.

지하 부분에는지면에서 0.2-0.5m 높이에 방수 시설을 설치해야합니다. 토양이 충분히 건조하면 (모래) 두께 2-4cm의 시멘트-모래 스크 리드를 스크 리드로 사용할 수 있으며, 젖은 토양의 경우 지붕 재료를 해당 스크 리드 위에 2 겹으로 놓아야합니다. 선택적으로 지붕 펠트를 뜨거운 매스틱을 사용하여 마른 스크리드에 붙일 수 있습니다. 방수는 플로어 빔을 놓을 때 예상되는 수준 아래에 설치됩니다.

조언! 지하실에는 바닥의 환기를 보장하기 위해 보호용 메쉬로 덮인 작은 구멍이 만들어집니다.

바닥 주위에 사각지대가 만들어지며 너비는 최소 70cm(처마 장식의 돌출부보다 더 튀어나와야 함)이며 집 벽에서 약간의 경사가 있습니다. 이를 위해 흙의 최상층을 제거하고 점토 (모래)를 붓고 그 위에 쇄석 (자갈, 부서진 벽돌) 층을 붓고 콘크리트 (아스팔트 압연)로 채 웁니다.

바닥과 벽

바닥재는 장선을 놓는 것으로 시작됩니다. 바닥을 단열하기 위해 장선 사이에 단열재를 놓고 그 위에 수증기 장벽을 놓습니다. 스테이플러로 장선에 부착하고 접합 부분을 테이프로 붙입니다. 그런 다음 바닥이 깔려 있으며 이전에 습기와 부패 방지제로 처리 한 가장자리가없고 가장 저렴한 보드를 사용합니다. 그리고 나서야 완성된 바닥이 배치됩니다. 2층집의 경우 2층 바닥의 골조가 1층의 천장보이다.

자신의 손으로 쉽게 정원 집을 지을 수 있습니다. 이를 위해 복잡한 매립 기초를 설치할 필요가 없습니다. 예, 그리고 국가 플롯에서 찾을 수 있는 도구를 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다.

위치 선택

처음에는 건설이 진행될 위치를 결정하는 것이 필요합니다. 집은 물이 쌓이는 낮은 곳에 위치해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 건축 자재의 수명이 크게 단축됩니다. 사이트의 가장 높은 지점을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 전문가들은 영토의 북부 또는 북서부에 집을 찾을 것을 권장합니다.

준비 작업

적절한 재료와 도구를 준비하지 않으면 손으로 정원 집을 짓는 것이 불가능합니다. 첫 번째 것은 벽돌일 수도 있고 가스 또는 폼 블록일 수도 있습니다. 공사 속도를 높이려면 폭기 콘크리트를 선호하는 것이 좋습니다. 그것으로 만든 제품은 일반적으로 상당한 크기입니다.

하중을 지탱하는 구조물은 단면이 정사각형인 소나무 목재로 세울 수 있습니다. 그 측면은 100mm와 같아야합니다. 벽의 외부 표면을 형성할 목재의 네 면 중 하나를 대패질해야 합니다. 재료의 가장자리를 모따기해야 합니다. 건물의 나머지 요소인 천장, 서까래, 창문, 바닥 기둥, 창문은 소나무 목재를 사용하여 만들 수 있습니다.

재료 선택

자신의 손으로 정원 집을 잘 건조 된 재료로만 지어야합니다. 목재의 수분 수준이 동일한 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 수축 중에 고르지 않은 변형이 발생할 수 있습니다. 목재 외에도 단열재, 방부제 함침, 못, 석고, 석면 시멘트 시트, 건축용 폼, 바닥 칸막이 등을 준비해야 합니다. 휴대용 원형 톱, 드릴, 앵글, 코드, 브러시, 자 등 필요한 모든 도구 세트를 갖추는 것이 중요합니다.

주택 건설 기술

자신의 손으로 정원 집을 짓기로 결정했다면 먼저 해당 지역에 표시를 해야 합니다. 이후 발굴작업이 진행된다. 기초의 깊이는 토양의 종류와 동결선에 따라 결정되어야 합니다. 지하수의 수준도 중요합니다. 기초는 서리 깊이 아래에 놓아야 합니다. 기초 설치에 가장 적합한 토양은 점토가 포함된 미사질 모래, 젖은 점토 토양, 이탄 습지로 모래 쿠션을 깔아야 합니다. 후자의 층은 20cm와 같아야합니다.

기초용 트렌치를 파고 나면 벽과 바닥을 잘 다져야 하는데, 이는 스트립형 기초를 건설하려는 경우에도 마찬가지입니다. 벽돌, 석재, 콘크리트로 만들어진 두꺼운 벽에 적합합니다. 목재를 사용하여 건축을 수행하고 토양의 동결 깊이가 상당한 경우 기둥 기반을 사용해야합니다. 자연석, 콘크리트 또는 잔해 콘크리트가 기초로 자주 사용됩니다. 전문가들은 방수층 아래에 콘크리트 등급 M120-150을 사용할 것을 권장합니다. 점토 벽돌 등급 M75 또는 M25-50 라벨이 붙은 시멘트 모르타르를 사용할 수 있습니다.

방수

기초와 벽 사이에는 지표면에서 15-50cm 떨어진 곳에 방수 처리가 이루어져야합니다. 압연 방수재는 뜨거운 매스틱을 사용하여 기초 표면에 접착할 수 있습니다. 베이스 주변에는 폭 80cm의 스트립인 사각지대가 있어야 합니다. 이 요소는 점토를 사용하여 수행해야 합니다. 그러나 먼저 토양의 식물 윗부분을 제거해야 합니다. 자갈이나 쇄석은 점토에 묻혀야하며 그 후에 모든 것이 미세한 아스팔트로 덮여 있습니다.

벽 건설의 특징

자신의 손으로 정원 주택을 지을 때는 작업 기술을 따르는 것이 중요합니다. 처음에는 기초 표면에 둘레를 따라 한 줄로 거친 목재를 깔아 건물 벽의 윤곽을 만듭니다. 요소는 못으로 함께 고정되어야 합니다. 프레임은 모서리에 설치해야 하는 4개의 기둥을 기반으로 합니다. 그들은 땅에 파고 들어간 다음 아래쪽 부분이 거친 목재에 고정됩니다. 수직으로 설치해야하는 임시 버팀대를 사용하여 위에서 고정해야합니다.

벽의 완성

프레임 요소를 고정하려면 긴 못을 사용하는 것이 좋습니다. 프레임이 단단해지면 양쪽에 안감을 댈 수 있습니다. 미리 모서리 가장자리 사이에 목재 블랭크를 놓아야합니다. 150mm 못으로 서로 붙어있습니다. 빔 사이에 린넨 견인이 놓여 있습니다. 건설 과정에서는 건물 수준을 사용하여 요소의 위치를 확인하는 것이 필수적입니다.

바닥 배치

자신의 손으로 정원 주택을 지을 때 1 층의 들보는 스트립 기초 표면에 놓입니다. 바닥은 바닥 위에 놓아야하며 그 기초는 모서리가 있는 평면 보드일 수 있습니다. 이러한 재료는 수분을 잃은 후 건조되기 때문에 바닥에 점토 스크 리드를 만들고 표면에 단열재를 배치해야합니다. 지붕 펠트 층으로 바탕바닥을 덮는 것이 좋습니다. 미네랄울 보드를 단열재로 사용하는 것이 좋습니다. 단열재의 상단은 지붕 펠트의 두 번째 층으로 덮여 있습니다. 그런 다음 두께가 2cm가되어야하는 시멘트-모래 스크 리드를 붓고 목재로 만든 천장 빔이 1 층 천장 바닥에 필요한 프레임 역할을합니다. 이 겹침은 평면 모서리 보드를 사용하여 수행할 수 있습니다.

바닥 배치

자신의 손으로 정원 집을 짓기 전에 톱밥을 비축해야 2층 바닥과 1층 천장 사이의 공간을 채울 수 있습니다. 그런 다음 천장을 물막이 판으로 덮어야 하며 이는 벽 개선과 병행하여 수행됩니다. 건조가 완료된 후 집에 2층 바닥이 있는 경우 바닥 라스로 개선해야 합니다. 바닥과 수직으로 놓아야 합니다. 이 경우 쐐기를 사용하여 여러 판자를 강제 압축하는 기술을 사용해야합니다. 이 기술은 목재가 완전히 건조된 후에 확실히 형성되는 바닥의 틈을 줄여줍니다.

집에 벽난로나 스토브가 있는 경우 해당 장비에 인접한 바닥 부분은 세라믹 바닥 타일로 만들어져야 합니다. 바닥에는 방습 석고보드를 깔아야 합니다. 세라믹 타일이 위에 놓여 있습니다.

지붕 배치

자신의 손으로 정원 집을 짓는 경우 이 기사에 제시된 단계별 지침이 작업을 수행하는 데 도움이 될 것입니다. 다락방 바닥도 비슷한 기술을 사용하여 만들어집니다. 보의 끝은 내력 벽에 놓입니다. 상단 트림으로 잘라야합니다. 벽돌이나 돌로 만든 벽을 작업해야 한다면 그 안에 둥지를 만들어야 합니다. 뒷벽은 수지가 미리 함침된 펠트 층으로 덮여 있어야 합니다. 광선이 놓이는 장소에는 지붕 펠트 또는 지붕 펠트 층을 깔아야합니다. 목재로 자신의 손으로 정원 집을 짓기 전에 건물의 지붕은 외부 덮개와 서까래로 구성되며 후자는 기울어 진 지지대라는 것을 기억해야합니다. 그들은 데크 또는 외장 시스템을 갖추고 있습니다.

정원 가옥은 매우 단순한 구조이기 때문에 단일 지붕 또는 박공 지붕이 있어야 합니다. 경사는 기후 조건과 지붕 바닥의 재료에 따라 달라집니다. 해당 지역에 강수량이 많을수록 건설 중에 클론을 더 가파르게 만들어야 합니다. 목재로 만든 베란다를 사용하여 손으로 정원 집을 짓는 경우 지붕의 일부로 석면-시멘트 시트가 있을 수 있습니다. 타일이나 강판을 사용할 수 있습니다. 서까래를 설치할 때 경사진 위치에 설치하는 것이 가장 쉽습니다. 이 경우 서까래 다리를 벽의 상단 프레임으로 절단해야합니다. 또한 Mauerlat에 내장될 수도 있습니다. 예각으로 둘레에 장착됩니다.

Mauerlat의 단면적이 최소 100 x 100mm인지 확인해야 합니다. 정원 집을 지을 때 자신의 손으로 그러한 구조물을 만드는 방법은 무엇입니까? 이에 대해서는 반드시 전문가에게 문의해야 합니다.

예를 들어, 서까래 위에는 판자와 기둥으로 만든 격자를 설치해야 합니다. 능선과 평행하게 설치하여 엇갈리게 또는 가깝게 못을 박아야 합니다. 지붕 돌출부 덮개는 연속적인 데크를 형성해야 합니다. 가장 효율적인 석면-시멘트 시트를 선택한 경우 지붕에 못을 박거나 더 정확하게는 덮개에 못을 박아야 하며 그 요소는 530mm 단위로 설치됩니다. 자신의 손으로 정원 집을 짓고 있다면 건축 지침이 흥미로울 것입니다. 기사에 제시된 작업 알고리즘이 확실히 도움이 될 것입니다.

결론

정원용 집을 짓는 경우 지붕 단계에서 시트가 수평 방향의 파도 폭과 겹치도록 석면-시멘트 시트를 설치해야합니다.

위에 있는 시트를 아래 시트 위로 약 120mm 내려야 합니다. 약간의 지붕 경사가 있는 석면-시멘트 요소는 지붕 펠트 시트 위에 놓아야 합니다. 이 작업은 능선과 겹쳐서 평행하게 이루어져야 합니다. 시트의 각 면을 4개의 못으로 고정해야 합니다. 대체 고정 솔루션으로 나사를 사용할 수 있습니다. 작업의 기술을 따르는 것이 중요하며 이는 50%의 성공을 보장합니다. 건물의 내구성이 이에 달려 있기 때문에 프로세스를 시작하기 전에 마스터는 고품질 재료를 선택해야 합니다.

우리의 단계별 지침우리는 프레임 하우스 건설을 여러 단계로 나눌 것입니다.

프레임 하우스를 짓는 각 단계에는 모든 것 외에도 별도의 기사가 필요하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 기초, 지붕 등에 대해 가능한 모든 옵션을 설명하면 전체 책을 얻을 수 있습니다. 이와 관련하여 가독성을 높이기 위해 구성의 일부 단계는 별도의 문서에 자세히 설명되어 있지만 여기서는 구체적으로 기능과 관련된 내용만 설명합니다. 프레임 하우스.

1단계: 프레임 하우스 건설을 위한 준비 작업

모든 주택 건설을 위한 준비 작업은 동일하며 다음을 포함합니다.

현장 준비
하우스 마킹

현장 준비

첫째, 식물의 면적을 모두 정리해야합니다. 전부는 아니더라도 적어도 집이 지을 곳은 있어야합니다. 이렇게 하면 마킹이 훨씬 쉬워지고 더 정확하게 만들 수 있습니다.

건설 현장의 경사가 큰 경우 기초 유형과 희망 사항에 따라 특수 장비를 사용하여 사전 레벨링을 수행할 수 있습니다.

주목! 이 절차를 무시하지 말고 청소에 1-2시간을 소비하십시오. 앞으로는 작업이 훨씬 쉬워지고 잔디에서의 측정에는 큰 오류가 발생할 수 있습니다.

하우스 마킹

마킹은 벽 모서리의 레이아웃과 균일성이 좌우되기 때문에 매우 중요한 단계입니다. 표시가 정확하지 않으면 다음 단계에서 이 오류를 수정하기가 매우 어렵습니다.

일반적으로 프레임 하우스 및 기타 기초의 기초 표시에는 페그의 예비 배치 (모든 외부 벽이 표시됨)와 모든 내부 벽 표시가 포함됩니다.

자신의 손으로 집의 기초를 올바르게 표시하는 방법을 배우고 모든 벽과 모서리가 수평을 이루고 프로젝트와 일치하도록 하려면 이에 대한 내 기사를 읽어 보시기 바랍니다. 정보의 양이 많아 별도로 제출해야 했습니다.

2단계: 프레임 하우스를 위한 DIY 기초

프레임 하우스의 가장 큰 장점은 거의 모든 유형의 기초가 건축에 적합하다는 것입니다. 유일한 제한은 현장의 토양 유형과 귀하의 능력입니다.

자신의 손으로 프레임 하우스의 기초를 놓는 것은 별도의 토론 주제가 필요하며 별도의 기사에 포함되어 있다고 말할 가치가 있습니다. 또한, 적합한 파운데이션에는 여러 유형이 있으며 어떤 파운데이션을 선택할지는 사용자의 몫입니다.

여기에서는 프레임 하우스에 적합한 기초에 대해 간단히 설명하고 각 기초가 어떤 경우에 사용되는지 설명하고 자세한 설명에 대한 링크도 제공합니다.

프레임 하우스의 가장 일반적인 유형의 기초는 말뚝 기초입니다. 이것은 실제로 그러한 집에 대한 가장 간단하고 저렴한 옵션입니다. 특히 자신의 손으로도 말뚝 기초를 설치하는 것이 어렵지 않기 때문입니다.

이러한 기초는 바위가 많은 토양을 제외한 거의 모든 토양에 적합합니다. 특히 촘촘한 토양이 깊게 위치하고 다른 유형의 경우 막대한 비용이 필요한 늪지대에 적합합니다.

일반적으로 말뚝 기초의 모든 장단점은 주택에 대한 지원 선택을 결정하는 데 도움이 되는 다른 주제에서 논의됩니다.

얕은 스트립 파운데이션

얕은 스트립 기초도 건설에 자주 사용됩니다. 이는 상대적으로 저렴한 비용과 집에서 콘크리트 바닥을 사용할 수 있기 때문입니다.

이러한 기초는 상대적인 취약성으로 인해 배치 기술을 엄격하게 준수해야 합니다.

일반적으로 얕은 스트립 기초는 좋은 토양에 사용되며 지하수 수준이 매우 높은 토양과 늪지대 토양에는 엄격히 금기입니다.

프레임 하우스용 슬래브 기초

최근에는 자신의 손으로 프레임 하우스를 짓는 데 슬래브 기초가 점점 인기를 얻고 있습니다. 상당한 비용에도 불구하고 다용성, 신뢰성, 내구성과 같은 분명한 장점이 있으며 집에서 바닥재로 사용할 수도 있고 별도로 비용을 들이지 않아도 됩니다.

종종 고전적인 모놀리식 슬래브 대신 보강재가 있는 슬래브 기초가 사용됩니다. 이를 통해 배치 시간을 약간 절약하고 전체 구조를 전체적으로 강화할 수 있습니다.

3 단계 : 자신의 손으로 프레임 하우스 바닥 설치

프레임 하우스의 바닥은 다른 유형의 주택 바닥과 크게 다르지 않으며 목재 또는 콘크리트일 수 있습니다. 선택은 전적으로 기초 유형, 능력 및 욕구에 따라 달라집니다.

이 단계별 지침에서는 덜 자주 사용되며 모든 것을 하나의 기사에 넣을 수 없기 때문에 간단히 말해서 나무 바닥, 콘크리트에 대해서만 자세히 살펴 보겠습니다.

콘크리트 바닥 설치

슬래브 기초 또는 스트립 기초의 경우 프레임 하우스의 콘크리트 바닥이 설치된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 슬래브를 사용하면 모든 것이 명확합니다. 슬래브 자체가 1층 바닥이 됩니다.

그러나 기초가 스트립형인 경우 콘크리트 바닥은 예를 들어 팽창 점토 콘크리트와 같은 경량 콘크리트로 만들어집니다.

나무 바닥 설치

말뚝 기초의 예를 사용하여 나무 바닥의 구성을 살펴 보겠습니다. 테이프의 경우 원칙적으로 더 얇은 목재로 만들 수 있는 하단 트림을 제외하고 모든 것이 정확히 동일한 방식으로 수행됩니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.

프레임 하우스의 기초 묶기

나무 바닥 설치는 기초를 묶는 것부터 시작됩니다. 일반적으로 배관은 벽의 두께와 파일 사이의 거리에 따라 150x150 또는 150x200의 목재로 만들어집니다. 거리가 멀수록 처짐을 방지하려면 목재가 더 두꺼워져야 합니다.

스트래핑은 첫째, 기초에 강성을 부여하고, 둘째, 기초에 가해지는 하중을 고르게 분산시키고, 셋째, 프레임 하우스의 미래 바닥을 지지하는 역할을 하기 위해 필요합니다.

자신의 손으로 묶는 과정을 쉽게 수행하기 위해 여러 단계로 나누어 보겠습니다.

목재는 기초 둘레를 따라 배치되고 벽과 대각선의 길이가 확인됩니다. 이 단계에서는 프로젝트에 따라 벽의 최종적이고 정확한 표시가 수행됩니다. 그건 그렇고, 루핑 펠트 형태로 하네스 아래에 두는 방수 처리를 잊지 마십시오.
다음 단계는 목재의 결합 지점을 개략적으로 설명하는 것인데, 이는 "걸리지" 않아야 하는 가장 약한 지점이 되기 때문에 더미에 위치해야 합니다. 이는 구입한 빔의 길이보다 벽이 긴 주택에 적용됩니다.
사진과 같이 목재를 20~30cm 겹쳐서 접합합니다. 이를 위해 소위 "자물쇠"가 끝에서 잘립니다.
모서리는 거의 똑같은 방식으로 맞습니다. 이것은 사진에서 명확하게 볼 수 있습니다.
빔은 볼트나 스터드를 사용하여 기초에 부착됩니다. 이렇게하려면 기초 헤드와 빔 자체에 구멍을 뚫어야합니다. 추가 설치를 쉽게 하려면 볼트 머리 또는 스터드가 있는 너트와 같은 돌출 부분을 깊게 해야 합니다. 조인트는 목재 크기에 따라 150mm 또는 200mm 크기의 못으로 추가로 펀칭됩니다.
둘레가 준비되면 프레임 하우스의 내부 벽 아래에 기초를 묶는 마지막 단계로 이동합니다. 이 빔은 이미 설치된 외부 빔에 동일한 방식으로 부착됩니다. 보강을 위해 고정 금속 모서리를 추가로 사용할 수 있습니다.

프레임 하우스 기초의 배관이 준비되면 지침의 다음 단계인 바닥 프레임 구성으로 진행합니다.

집의 바닥 프레임

이미 이 단계에서는 상하수도와 같이 집에 들어오는 모든 통신을 제공하는 것이 바람직하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 전기와 가스는 나중에 공급할 수 있지만 모든 것을 미리 계획하면 나중에 문제가 훨씬 줄어 듭니다.

다음 단계는 트림 위에 장선을 설치하는 것입니다. 지지대 사이의 거리가 약 4m이면 100x200mm 또는 100x150mm 크기의 목재를 사용하는 것이 좋습니다. 50x200mm 또는 50x150mm 보드를 사용하여 두 개로 함께 바느질할 수 있습니다.

거리가 3m 미만인 경우 50x150mm 또는 더 나은 50x200mm 크기의 보드를 사용할 수 있습니다.

통나무 설치는 프레임 하우스 조립의 간단한 단계이지만 다음 지침에서 다루어야 할 몇 가지 뉘앙스가 있습니다.

프레임 하우스 바닥의 DIY 방수 및 단열

방수 및 수증기 장벽은 재료 지침에 따라 겹쳐서 설치해야하며 습기가 외부와 내부 모두에서 단열재로 들어가는 것을 방지해야한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그리고 단열재 자체는 간격없이 단단히 놓여 있습니다.

이제 우리는 프레임 하우스의 바닥 설치 지침을 살펴보았으며 이제 벽 작업을 시작할 차례입니다.

4단계: 프레임 하우스 벽 건설

우리의 다음 단계 지침벽은 제가 직접 설치하겠습니다. 바닥과 마찬가지로 모든 보드와 들보를 못과 장착 금속 모서리로 고정합니다. 일부 고정은 스터드로 만들 수 있습니다.

필요한 벽 두께와 필요한 단열재 두께에 따라 거의 전체 프레임이 50x150mm 또는 50x200mm 크기의 보드로 조립된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

어떤 사람들은 목조 주택의 모서리에 목재를 설치하는 것이 더 낫다고 생각하지만 이는 전적으로 정확하지는 않으며 그 이유는 잠시 후에 설치 과정에서 설명하겠습니다.

이제 미래 집 벽의 틀을 조립해 봅시다.

더 나은 이해와 동화를 위해 프레임 하우스 벽 설치 지침을 여러 단계로 나눕니다.

프레임 하우스의 벽을 조립합니다. 창문과 문
현장에 벽을 수직으로 설치 및 고정

자신의 손으로 프레임 하우스의 벽을 조립합니다. 창문과 문

프레임 하우스의 이미 완성된 바닥에 벽을 조립할 예정인데 이것이 가장 편리한 옵션입니다. 그러나이 경우 벽이 이미 설치된 바닥보다 길거나 짧지 않도록 모든 치수가 정확해야한다는 점을 고려해야합니다.

내가 말하는 내용을 명확히 하려면 먼저 다음을 살펴보세요.프레임 하우스의 단면 벽 , 그러면 모든 것을 순서대로 말씀 드리겠습니다.

이제 프레임 하우스의 모든 벽을 자신의 손으로 조립하는 방법을 단계별로 살펴 보겠습니다.

우선, 집의 천장 높이를 결정해야 합니다. 거친 천장의 높이가 280cm라고 가정해보자. 이는 프레임 벽의 수직 기둥이 280-15 = 265cm가 되어야 함을 의미합니다. 다이어그램은 15cm가 어디에서 왔는지 보여줍니다.
랙 사이의 거리는 원칙적으로 단열 시트의 너비를 기준으로 선택되며 너비는 원칙적으로 60cm이며 단열재가 면 기반인 경우 거리는 2cm 미만으로 만들어집니다. 좀 더 긴밀한 접촉을 위해.
벽의 상단과 하단 보드는 바닥에 배치되고 수직 기둥이 못 박힐 위치가 표시됩니다. 그런 다음 랙 자체를 배치하고 120-150mm 못으로 뚫습니다. 모서리로 추가로 고정할 수 있습니다.
각 벽은 바닥 길이보다 벽 두께가 더 작다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 다이어그램에서 명확하게 볼 수 있습니다.
벽의 길이가 보드의 길이보다 길면 벽은 여러 부분으로 조립됩니다. 조립된 벽 전체의 무게가 많이 나가기 때문에 도우미가 거의 없는 경우에도 이 작업이 수행됩니다.
일반적으로 전체 구조에 강성을 추가하기 위해 랙 사이에 점퍼가 장착됩니다. 설치 횟수와 빈도에 대한 엄격한 규칙은 없으며 모두 벽의 길이와 높이에 따라 다르지만 일반적으로 랙 사이의 공간당 1~2개씩 설치됩니다. 두 번째 옵션이 더 좋고 사진에 표시됩니다. 한 번에 하나씩 만드는 경우 바둑판 패턴으로 장착됩니다(하단에 하나, 상단에 하나). 이 작업은 나중에 벽을 설치할 때 수행할 수 있습니다. 대부분의 경우 점퍼는 추가 작업에 따라 합판 또는 OSB 보드의 조인트 역할을 할 것이라는 기대로 만들어집니다.
프레임 하우스 벽의 창문과 문 개구부는 그림과 같이 배열됩니다.
이것이 바로 '라이브'의 모습입니다.

프레임 하우스의 벽을 조립할 때 가장 흔한 실수는 많은 사람들이 계산할 때 보드의 두께를 고려하는 것을 잊어서 벽이 원하는만큼 길지 않다는 것입니다.

벽을 제자리에 놓기

벽을 조립할 때 코드를 사용하여 한 모서리에서 다른 모서리로 당겨야한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 모서리는 균일하지만 벽은 그렇지 않습니다.

상단 트림 및 구조 보강

이제 벽의 프레임이 조립되었으므로 이제 벽과 동일한 보드로 상단 프레임을 만들어야 합니다.

상단 트림은 우선 모서리의 접착력을 강화하기 위해 필요하며 프레임 벽의 모든 부분에 통일성을 부여하고 그 사이에 하중을 분산시킵니다.

이렇게하려면 내부 하중을 지탱하는 부분을 포함하여 전체 둘레를 따라 벽 위에 120-150mm 못으로 보드를 뚫어 모든 조인트가 최소 25-30cm의 겹침으로 덮여 있어야합니다. 모서리를 제외하고 겹치는 부분은 벽의 두께와 같습니다.

지침의 다음 단계는 전체 구조를 전체적으로 강화하는 것입니다. 몇 가지 옵션이 있는데, 가장 일반적인 것은 합판이나 OSB 보드를 사용한 보강입니다.

일반적으로 OSB 보드 시트로 전체 둘레(내부 또는 외부)를 따라 한쪽을 뚫으면 집의 프레임이 이미 매우 단단해집니다.

프레임 하우스의 내부 파티션

내부 칸막이의 구성은 두께와 단열 측면에서 더 관대 한 요구 사항을 제외하고는 외벽의 구성과 거의 다르지 않습니다.

내부 칸막이는 외벽과 달리 더 얇게 만들 수 있습니다. 모든 것은 방음 측면에서 선호도와 편안함에 달려 있습니다.
칸막이 내부의 단열재는 단열재보다는 주로 흡음재 역할을 합니다.
내부 칸막이는 방수 및 증기 차단재 없이 단열될 수 있습니다.

이것은 내부 벽과 외부 벽의 주요 차이점입니다. 그렇지 않으면 정확히 같은 방식으로 배열됩니다.

5단계: 프레임 하우스 지붕

프레임 하우스의 지붕은 콘크리트, 벽돌 또는 기타 다른 주택의 지붕과 거의 다르지 않습니다. 예를 들어 벽에 고정하는 것이 훨씬 간단하기 때문에 프레임 하우스에 지붕을 설치하는 것이 블록이나 벽돌집보다 덜 노동 집약적이라고 더 말할 것입니다.

지붕을 짓는 것은 매우 책임있는 과정이라는 점은 주목할 가치가 있지만 복잡한 집 레이아웃이 없다면 쉽게 직접 할 수 있습니다.

프레임을 포함하여 모든 집의 지붕을 짓는 것은 뉘앙스가 많은 매우 큰 주제입니다. 첫째, 지붕의 종류는 매우 다양하며, 한 기사에서 모든 것을 자세히 설명하는 것은 불가능합니다. 둘째, 혼란을 주지 않기 위해 이 주제를 별도의 기사로 옮길 것입니다.

6단계: 프레임 하우스 단열

이제 우리는 프레임 하우스 건설의 마지막 단계, 즉 단열 단계에 이르렀습니다. 바닥, 벽, 천장 등 모든 것을 단열해야 합니다.

다른 단계별 지침을 통해 자신의 손으로 프레임 하우스를 단열하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기서는 일반적인 사항만 논의하겠습니다.

프레임 하우스 벽의 단열재를 선택할 때 단열재 자체의 특성뿐만 아니라 모든 유형의 단열재가 잘 상호 작용하지 않는 목재의 특성도 고려해야합니다.

다음은 자신의 손으로 프레임 하우스를 단열하는 방법에 대한 간단한 지침입니다.

외부 OSB 시트 위에 특수 방수막이 늘어납니다. 이에 대한 지침에는 어느 쪽이 있어야 합니까?
집 내부에서 스터드 사이에 단열재는 집의 요구 사항과 벽의 두께에 따라 여러 층으로 배치됩니다. 각 층은 냉교를 방지하기 위해 이전 층의 접합부와 겹쳐서 배치됩니다.
바닥 단열도 같은 방식으로 발생합니다.
먼저 아래에서 천장 빔에 수증기 차단 필름을 채우고 보드 또는 합판으로 감아서 다락방에서 천장을 단열하는 것이 좋습니다.
단열재를 깔은 후에는 그 위에 수증기 차단 필름을 채워야 하며 이는 내부 습기로부터 단열재를 보호합니다.
필요와 추가 마감 작업에 따라 외장재는 필름 상단의 벽(보드 또는 슬레이트)에 배치되지만 가장 자주 OSB 시트가 배치되며 그 위에 향후 마감이 수행됩니다.

이미 본 것처럼 텍스트가 너무 많았습니다. 하지만 여기에는 모든 건설 단계가 자세히 설명되어 있다고 생각합니다. DIY 프레임 하우스, 일부 사항이 별도의 주제에 포함되었음에도 불구하고 이는 단지 귀하의 편의를 위한 것입니다.

이 단계별 지침을 따르면 큰 어려움 없이 최소한의 비용으로 따뜻하고 아늑하며 믿을 수 있는 집을 얻을 수 있기를 바랍니다.

사람들은 다양한 방법으로 다차를 획득합니다. 상속을 받거나, 집과 함께 부지를 구입하여 스스로 리모델링하거나 완성하거나, 거의 열린 들판에서 토지를 구입하여 처녀지를 개발하기 시작합니다. 시골 생활에 참여하기로 결정한 우리 장인 중 한 명은 그러한 과정에 의아해했습니다. 그리고 돈을 절약하는 가장 효과적인 방법은 스스로 돈을 절약하는 것이기 때문에 그는 "처음으로" 시골에 여름 별장을 마련하면서 작게 시작하여 바로 그 일을 했습니다.

내장 테라스가 있는 컨트리 하우스 6x6 4x3:
프로젝트;
기반;
상수도;
상자;
내부 작업.

테라스가 내장된 컨트리하우스 6x6 4x3

곤직1

작년에 나는 (새로운 휴가 마을과 같은) 들판의 토지를 구입했습니다. 기둥이 설치되고 현장에 전기가 공급되었으며 (서류 작업을 완료하는 데 2 개월이 걸렸습니다) 기둥에 미터, 기계 및 콘센트가있는 패널이 설치되었습니다. 올해는 돈을 좀 모아서 공사를 시작했습니다. 더 저렴하고 신뢰할 수 있기 때문에 모든 것을 직접하기로 결정했습니다.

DIY 컨트리 하우스 프로젝트

장인은 겨울 동안 자신의 손으로 다차 건설 프로젝트를 만들었고, 그의 아이디어에 따르면 이것이 첫 번째 모듈이며 나중에 두 부분을 견고한 구조로 결합하여 다른 모듈을 부착할 것입니다. 특별한 프로그램을 사용하여 필요한 건축 자재의 양을 정확하게 계산할 수 있는 도면을 만들었습니다.

기반

집이 가볍기 때문에 프레임 기술을 사용하고 한 층에 곤직1특수 콘크리트 블록(20x20x40cm)으로 만들어진 기둥형 기초를 선호했습니다. 그의 선택은 다차의 낮은 지하수위(GWL)와 인근 건물 아래 유사한 기초의 우수한 상태에도 영향을 받았습니다. 레벨에 따라 기둥당 1~2개의 블록을 사용했는데, 비옥한 층을 제거하고 모래 쿠션을 추가한 후 블록을 깔았습니다. 비행기는 유압 레벨을 사용하여 유지되었습니다. 장인에 따르면 그는 이 간단한 도구를 높이 평가했습니다. 가격이 저렴하고 측정 정확도가 뛰어납니다. 기둥은 방수를 위해 지붕 펠트로 덮여 있었습니다. 친척들의 도움으로 재단은 3일 만에 준비됐다.

상수도

현장에는 중앙 물 공급을 위한 장소가 없으므로 물 공급 문제는 각 여름 거주자의 개인적인 문제입니다. 우리 장인은 처음에 우물을 뚫을 계획을 세웠습니다. 36미터의 테스트 드릴링은 실패했습니다. 물 대신 짙은 검은 점토가 나왔습니다. 시추공들은 약 90미터 길이의 지하수 우물만이 도움이 될 것이라고 보고했으며 엄청난 가격을 발표했습니다. 곤직1나는 문제의 규모를 상상하면서 화가 났고, 가까운 미래에서 알 수 있듯이 우물을 파기로 결정했습니다. 결정은 옳았습니다. 3일간의 작업, 10개의 고리 - 1시간 30분 만에 복원된 1.5개의 고리를 위한 물기둥.

상자

스트래핑은 2층으로 이루어져 있습니다. 하단에는 100x50mm, 상단에는 100x40mm의 보드가 있으며 화재 및 생물학적 보호 기능이 함침되어 있으며 스트래핑 요소는 못(100 및 120mm)으로 서로 연결되어 있습니다. 끈은 지붕 펠트 위에 놓고 앵커로 기둥에 고정했습니다.

모든 프레임 포스트는 못이 있는 100x40mm 보드로 조립되었으며 벽은 임시 지브를 사용하여 현장에서 직접 들어 올렸습니다. 그들은 땅에 있는 능선만 모아서 지붕 위로 들어 올렸습니다. 이 단계에는 4일이 더 걸렸습니다.

그 다음은 서까래와 방풍판을 설치하고 방풍판을 설치하고 그 위에 카운터 배튼과 외장재를 얹는 일이었다. 우리 장인은 지붕 덮개로 금속 타일을 선택했습니다.

곤직1

시트를 어느 면에 눕혀도 왼쪽에서 오른쪽으로 놓는 경우가 많다는 것을 읽었습니다. 아니요, 타일은 오른쪽에서 왼쪽으로 놓여 있습니다. 그렇지 않으면 다음 시트를 이전 시트 아래에 배치해야 하며 이는 특히 단독으로 설치할 때 매우 불편합니다. 날씨가 좋지 않았고, 이슬비가 내리고 바람이 불고 고양이처럼 지붕을 따라 발로 덮개에 달라 붙으려고했습니다. 타일 12장(115x350cm)을 모두 반나절만에 깔았습니다.

타일을 붙인 후 바닥 장선이 완전히 놓이지 않아 접지에 도달했습니다. 곤직1저는 50x50x4mm 모서리, 40x4mm 금속 스트립의 연결부, 그리고 자체 지지 절연 전선(SIP) 조각을 사용했습니다.

다음으로, 전체 구조물을 보호막으로 덮고, 문을 설치하고, 테라스에 마루판을 깔고, 외관을 인조 목재로 덮기 시작했습니다. 현금은 즉시 보호 함침으로 처리되었습니다. 작업하는 동안 장인은 프로젝트를 조정했습니다. 그는 세 번째 창을 만들어 더 많은 빛이 있고 창에서 보이는 전망이 매력적입니다.

인테리어 작업

휴일이 끝나자 매주 무료 주말이 발생하지 않았기 때문에 건설 과정이 최대한 느려졌지만 계속되었습니다. 나는 바닥을 마감했습니다. OSB 장선은 거칠고, 방풍 멤브레인은 상단에, 장선 사이에는 스톤 울 슬래브, 덮개, OSB가 다시 그 위에 있습니다. 리놀륨은 마감 코팅으로 간주됩니다. 집에는 또 다른 창문이 있습니다.

나는 집에 전기를 공급하고 주변을 스톤 울, 상단의 수증기 장벽 및 클래딩으로 물막이 판으로 절연했습니다.

마감 과정은 동일한 알고리즘에 따라 계속되었으며, 창문 개구부의 트림을 대조하여 집에 장식적인 가치를 더했습니다. 모든 내부 벽은 물막이 판자로 덮여 있습니다.

곤직1

계획된 스토브는 없으며 집은 봄, 여름, 가을 등 계절에 따라 사용됩니다. 전기 대류식 장치를 설치할 계획입니다. 전기, 3상, 새 변전소, 사이트당 15kW에 문제가 없습니다.

관심 있는 모든 사람들을 위해 장인은 재료 계산을 게시했습니다(사용된 모든 보드의 길이는 6미터입니다).

기초 블록 200×200×400 mm, 30개;
보드 50x100 mm, 8개(스트랩의 하단 레이어용);
보드 40x100 mm, 96개 - 약 8개 남음;
보드 25x10 mm, 128개 - 약 12개 남음;
목재 100×100 mm, 3개;
레일 25×50 mm, 15개;
인조목재 18.5×146, 100개 – 약 15개 남음;
단열재, 암면 1200×600×100mm, 28개 패키지(각각 6개 슬래브) – 패키지 남음;
방풍 멤브레인 폭 1.6m, 롤당 60m², 롤 3개;
수증기 장벽 폭 1.6m, 롤당 60m², 3롤 - 약 0.5롤 남음;
OSB 3 2500×1200×9mm, 15개(거친 바닥 및 마감 바닥) – 약 1.5개의 슬래브 남음;
금속 타일 350×115 cm, 12장;
안감 12.5x96 cm, 370개(10팩) - 충분한지 확실하지 않으며 부분적으로 화장실 감김에 사용되며 벽은 아직 마감되지 않았습니다.
목재 창문 1000×1000 mm, 3개;
입구 금속 도어 2050×900 mm, 1개;
목재 보호 함침, 10 리터-3 리터 남았지 만 집은 한 층으로 만 덮여 있습니다.

독립적인 건설 및 마감을 고려하면 견적은 상당히 예산적인 것으로 나타났습니다.

곤직1

기초 - 2500 루블.
프레임 보드, 방풍, 수증기 장벽, 모조 목재(외장 장식), 안감(실내 장식), 단열재 등 - 110,000 루블.
금속 타일 - 20,000 루블.
문 - 13,200 루블.
Windows - 4,200 루블 x 3 = 12,600 루블.
SIP를 집으로 전달-3000 루블 (케이블 자체 포함).
함침 - 3600 루블.

아직 집 주변에 전기 배선을 설치할 계획인데 8~10,000달러 정도 쓸 것 같아요. 못, 나사, 스테이플러용 스테이플 등의 비용은 더 이상 구입했는지 기억나지 않기 때문에 제공하지 않습니다. 합계 : 약 165,000 루블.

또 다른 짧지만 알찬 휴가를 위해 전기 작업을 마치고, 내부 판넬과 페인팅을 마치고, 주방 세트를 만들고, 테라스를 완성했습니다. 테라스에 100x40mm 보드를 깔고 대패질하지 않고 전기 대패로 처리 한 다음 두 겹으로 함침시켜 덮었습니다. 지난 겨울 동안 모든 것이 제자리에 있었고 아무것도 움직이지 않았으며 건조되거나 휘어지지 않았습니다. 장인은 두 번째 블록을 완성할 계획을 가지고 있지만 이 펜 테스트는 훌륭합니다. 가족 휴가를 위한 훌륭한 여름 별장입니다.

여름 별장을 위해 작은 토지를 구입 한 모든 사람은 짧은 시간에 집이나 쉽게 세워질 수있는 유사한 구조물을 짓기 위해 노력합니다. 직장에서 힘든 하루를 보낸 후 쉴 수 있는 곳이 있거나 악천후를 피할 수 있는 곳이 있습니다. 뭐, 일상생활에 적응하는 건 당연하잖아요. 물론, 온 가족과 주말에 오시는 손님을 수용할 수 있도록 집을 짓는 것이 좋습니다. 물론 그 작업은 엄청나지만 시골집을 짓기 위해 저축을 축적했다면 많은 양의 새로운 건축 자재가 필요하기 때문에 상당히 실행 가능합니다.

가능하다면 고용된 작업자를 고용하여 이 구조를 구축할 수 있습니다.

물론 이것은 가족의 재정적 비용을 크게 증가시킬 것이며 이것이 가능하지 않다면 직접 시골집을 지어야 할 것입니다.

대부분 다차 소유자는 건설 팀을 고용하는 데 드는 비용을 절약하고 친척과 친구를 초대하여 건설을 돕기 위해 손으로 집을 짓고 이로 인해 자연스럽게 건설 비용이 절감됩니다.

여름 거주자도 중고 자재를 사용하는 경우가 있는데, 이는 시장 가격에 비해 절반 가격으로 구입할 수 있지만 이로 인해 구조물의 내구성이 절반으로 감소합니다.

시골집을 지을 때 저자는 기본 자재를 인색하지 않고 건설 시장에서 모든 것을 구입하여 한 세기 동안 지속되고 집이 오래 지속되어 가족과 손님에게 편안함과 즐거움을 선사하기로 결정했습니다. 미적 외관.

물론 건축의 주요 재료는 목재였으며 목재보다 더 좋고 아름다울 수 있습니다. 저자는 현지 제재소에서 막대와 보드를 구입했는데 철물점보다 훨씬 저렴했습니다.

공사를 시작하면서 먼저 지지기둥에 구멍을 뚫고 그 안에 시멘트 모르타르를 채워 넣었습니다. 나는 기둥을 보드로 묶고 용액이 건조되도록 하루 동안 방치했습니다. 그런 다음 그는 자신의 소중한 목표를 향해 단계별로 건설을 시작했습니다.

이제 그가 시골집을 어떻게 지었는지, 그리고 이를 위해 무엇이 필요한지 자세히 살펴보겠습니다.

재료:보드 30mm, 목재 100 x 100, 목재 40 x 60, 바닥판 50mm, 단열재, 전문 시트, 라스, 섬유판.
도구:원형 톱, 드릴, 드릴, 드라이버, 망치, 삽, 전기 대패, 각도, 자, 줄자, 원형 톱.

그래서 그가 가장 먼저 한 일은 이웃을 초대하고 함께 구멍을 뚫어 기둥을 설치하는 것이었습니다.